Итак, у вас отпуск. Накопленные за трудовой год сбережения разделены на поездку детей к морю (к бабушке на дачу) и ремонт жилища. Причем, ремонт вы запланировали самый что ни есть капитальный, с претензией на «евро». И, кажется, влетит он вам «в копеечку». А ведь так хочется и получше и подешевле... Но как? Взяться самим, пусть и не зная, не умея многого? Или нанять мастеров подешевле?

Специалисты говорят, что «евроремонт» — это просто качественный, профессионально сделанный ремонт. Давайте проверим, сможете ли вы сами добиться такого качества, если уж решили экономить по-максимуму и делать все своими руками...

ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Ремонт квартиры, особенно евроремонт, часто предваряет перепланировка, которая позволяет за счёт незначительного удорожания ремонта улучшить и обновить квартиру. Если вы решились на это, то начинать надо с самых грязных работ: снос стен, вырубание или выпиливание проёмов, уменьшение воздуховода на кухне, слом антресолей, ненужных шкафов.
Сначала освободим пространство от перегородок из гипса и из кирпича — в четверть кирпича (на ребро), а также из ацеита или сухой штукатурки. Никаких опасений удаление таких стен вызывать не должно. Они не несут никакой нагрузки, и их снос не повлияет на конструкцию здания.
Вам не хватает проёмов и арок? Самый дешёвый вариант: вырубить проём перфоратором. При этом способе достаточно много шума, пыли и особенно вибраций. У соседей внизу может отвалиться штукатурка. Поэтому особенно не рекомендуется пользоваться этим способом, если перепланировка делается в давно заселённом обжитом доме (особенно панельном). Если же вы живете в новостройке или в кирпичном доме, то этим способом можно воспользоваться.
Проёмы можно делать методом алмазной резки шлицфрезером. Тогда шума будет меньше и вибраций от алмазного диска — никаких. Кроме того шлицфрезер, в отличие от болгарки, «отсасывает» всю пыль. Даже края проёмов получаются значительно ровнее.
Чтобы перепланировка вашей квартиры не привела к печальным последствиям для всего дома, проёмы в несущих стенах (и в бетонных, и в кирпичных) обязательно должны быть укреплены уголками или швеллером.
Перепланировка санузла, как правило, делается прежде, чем перепланировка остальной части квартиры. Для «евроремонта» характерна перепланировка санузла не с целью совмещения с ванной, а для увеличения его площади. Такая перепланировка обычно даёт прибавку площади в один квадратный метр и больше. Кроме того, есть ещё два положительных момента.
Во-первых, вновь построенные стены будут строго вертикальны и немного толще тех, что были до перепланировки. Следовательно, двери межкомнатные также будут строго вертикальны, а толщина дверной коробки будет равна толщине стены.
Во-вторых, после удаления нижней плиты у сантехнической кабины в ванную и туалет можно будет поставить стандартные двухметровые двери, причём они будут находиться на том же уровне, что и все остальные.
Внимание! Если перепланировка санузла включала в себя удаление собственной нижней плиты санузла, то обязательно должна быть сделана гидроизоляция пола и стен (от пола на высоту ~10 сантиметров) в ванной и туалетной комнатах. Для устройства гидроизоляции используется специальная мастика.
Если в вашей квартире сантехкабина сделана из гипса, то решайте сами, нужна или нет вам перепланировка сантехкабины, а именно, стоит ли перепланировка затрат на неё. Если же сантехкабина сделана из ацеита (асбестоцементная плита толщиной в 1 сантиметр, ещё её называют плоским шифером; из-за наличия в её составе асбеста он относится далеко не к самым экологически чистым материалам), то перепланировка очень желательна. Перепланировка также желательна из-за следующих моментов:


* стены у ацеитовой сантехкабины ещё тоньше, чем у гипсовой;
* стены у такой сантехкабины не обладают достаточной жёсткостью;
* плитка на таких стенах держится не очень хорошо, а из-за вероятных колебаний в виду их недостаточной жёсткости может со временем вообще отвалиться.


Приняв к сведению всё выше изложенное, вы должны сами решить, нужна вам перепланировка санузла или нет. Но учтите, перепланировка санузла должна подразумевать снос сантехкабины целиком. Не рекомендуется сносить часть сантехкабины, за исключением стены, разделяющей ванную и туалет. Вся сантехкабина представляет из себя единое целое. Перепланировка, при которой сносится часть сантехкабины, ослабляет оставшуюся часть конструкции, что может привести к деформации оставшихся элементов сантехкабины.
Любая перепланировка квартиры подразумевает возведение перегородок. Перегородки — это лёгкие стенки, разделяющие внутреннее пространство квартиры на отдельные помещения. Перегородки должны быть прочными, обладать достаточными звукоизолирующими свойствами и надёжно закреплены между стенами, полом и потолком. Перепланировка квартиры также может делаться с использованием перегородок из кирпича, пено- и шлакоблоков, а также каркасных с обшивкой из ДСП, фанеры, оргалита или сухой штукатурки.
Кирпичные перегородки в квартире обычно делаются в пол- или четверть кирпича. Кирпичные перегородки незаменимы в ванной (класть плитку на каркасную перегородку нежелательно). Они прочны, жёстки, хорошо поглощают звук. Отрицательным свойством является их вес. Подобные перегородки из-за их веса нуждаются в надёжном основании. Если перепланировка ведётся в старом доме с деревянными перекрытиями, от их использования лучше отказаться. Отклонения от вертикали у готовой кладки не должны превышать 1 см., а у оштукатуренной — не более 5 мм.
Возведение декоративной арки. Арка в квартире выполняет в основном чисто декоративные функции. Арка зрительно разделяет внутреннее пространство помещения на различные объёмы. Иногда арка скрывает некоторые не очень эстетичные конструктивные особенности здания (балку, воздуховод и тому подобное).
Планируя ремонт квартиры (евроремонт), вы должны знать, что арка значительно влияет на интерьер помещения. Например, арка может зрительно увеличить высоту потолка, расширить проём.

Какой должна быть арка при «евроремонте»:


* В закруглённых местах арки отсутствуют прямые участки;
* Места перехода от прямых участков арки к закруглённым плавные и находятся на одинаковой высоте;
* Угол между внутренней поверхностью арки и плоскостью стены должен быть прямым;
* Внутренний лист оргалита или фанеры не только прибит гвоздями, но и проклеен ПВА;
* Гвозди и шурупы не выступают;
* Арка смотрится как единое целое со стенами;



РОВНЯЕМ ПОЛ

Если вы обнаружили, что пол в вашей квартире имеет неровности, а также солидный наклон, то его можно выровнять, сделав растворную стяжку. Делать стяжку лучше всего до установки дверей и малярных работ. Для того чтобы оценить объем работ, нужно предварительно измерить, насколько велико отклонение пола от горизонтали. Для этого используется жидкий уровень.
Нередко наклон в квартирах бывает настолько большим, что выравнивание пола по всей квартире может привести к уменьшению высоты потолка, иногда до 10-20 см. При таких значительных перепадах потребуется не менее тонны сухой смеси, а также несколько кубометров керамзита (к сведению, самосвал вмещает от 1,5 до 2 кубических метров). Керамзит необходим как наполнитель для уменьшения расходования раствора. Можно смешивать его с раствором — получится «керамзитобетон», или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку, причем толщина стяжки должна быть не менее 3 см. Дополнительный плюс от этих работ — значительное улучшение звукоизоляции.
Проверьте вышеописанным способом пол в кухне. Если он имеет значительный наклон, то поставленная в одну линию кухонная мебель будет иметь такой же наклон, а ее нужно выставлять строго по уровню, чтобы верхние поверхности столов находились в одной плоскости.
После того как стяжка будет сделана (она должна сохнуть около месяца, причем остаточная влажность ее перед укладкой пола не должна превышать 5%), проверьте ее горизонтальность при помощи того же уровня.

ЕСЛИ СТЕНЫ КРИВОВАТЫ

Нередко бетонные плиты и панели стен имеют волнистую поверхность, причем волнистость эта бывает достаточно глубокой и поэтому хорошо заметной. Шпаклевкой можно «вывести» только незначительные неровности (до 5 миллиметров), если же они превышают этот предел, придется использовать раствор и делать небольшие штукатурные работы. Или, например, если двери значительно выступают за плоскость стены из-за ее сильного наклона, также следует штукатуркой «свести» подобные выступы. Для уменьшения затрат (штукатурные работы достаточно дороги) необязательно штукатурить все стены, имеющие неровности. Можно ограничиться теми стенами, неровности на которых хорошо заметны, или их небольшими кусками. К ним относятся:


* Стены, на которые падает косой свет, расположенные под прямым углом к плоскости окна (если они не будут заставлены мебелью, то их лучше выровнять);
* Места, где будут крепиться плинтусы, особенно те, которые должны быть на виду.


Приложите к нижней части стен, где будут крепиться плинтусы, ровный брусок или уровень, и если щели между бруском или уровнем будут достаточно велики (больше 5 миллиметров), то их лучше всего выровнять штукатуркой, причем штукатурить раствором можно только небольшую полосу высотой 10-15 см, а остальные неровности впоследствии достаточно «свести» шпаклевкой на нет. Для того чтобы этот небольшой слой раствора надежно держался и в будущем при косметическом ремонте не отвалился от стены, нужно хорошо подготовить ее поверхность, очистив от слоев старой шпаклевки и прогрунтовав разведенным с водой клеем ПВА.
Остальные не бросающиеся в глаза дефекты зачастую бывает достаточно загладить шпаклевкой, чтобы сделать их незаметными.

САМ СЕБЕ САНТЕХНИК

Какой же евроремонт без полной замены сантехники: кранов, раковин, ванны, унитаза, полотенцесушителя? Да и для полноты «европеизации» надо бы установить «тёплый пол» (пол с подогревом). Поэтому вам придется сделать новую разводку водопроводных, а иногда и канализационных, труб. К тому же, не простую, а скрытую разводку — это когда трубы укладывают в специально сделанные углубления в стенах (штробы), которые потом замуровываются раствором. Поэтому требования к качеству работ должны быть очень строгими, так как после замуровки и облицовки плиткой исправить брак, не изуродовав при этом значительную часть санузла, практически невозможно.
Трубы для водопровода используются разные: стальные оцинкованные, медные и металлопластиковые.

Стальные оцинкованные трубы — самые недорогие, но и самые недолговечные, срок их службы ограничен 15-20 годами. Враг стальных оцинкованных труб — коррозия. Если вы выбрали стальные оцинкованные трубы, то учтите следующее:


* Соединения из этих труб лучше выполнять на резьбе, а не на сварке;
* Обратите внимание на то, чтобы соединительная арматура (уголки, муфта и пр.) также была оцинкованной;
* После монтажа и до замуровки стыки обязательно проверьте на герметичность.


Медные трубы подвержены коррозии гораздо меньше стальных оцинкованных. Они обладают высокой пластичностью, что позволяет обойтись без многочисленных соединений. Тёплый пол делают именно медной трубкой.
Металлопластиковые трубы изготавливаются двух- и трёхслойными. Внутренний слой у этих труб из тонкой алюминиевой ленты, а наружные слои (один или два) — из пластика (молекулярно сшитый полиэтилен). Они обладают, как и медные, высокой пластичностью, что позволяет обойтись без многочисленных соединений. Они совершенно не подвержены коррозии.
После монтажа труб, перед замуровкой, поинтересуйтесь у своих соседей, не изменился ли у них напор воды и не зависит ли он от того, включаете или выключаете вы воду в своей квартире. Если такая зависимость существует, то работы у вас сделаны неправильно, и лучше вовремя устранить брак.
Одновременно с прокладкой труб устанавливаем ванну. Ванна устанавливается по уровню, так как формой ванны уже предусмотрен необходимый уклон в сторону слива. При установке ванны необходимо учитывать уровень пола. Лучше сразу исключить возможность пользоваться ванной до окончания ремонта, так как, если над ней установить кран, то пользоваться им, а следовательно, и ванной будут очень активно, и весьма вероятны повреждения ванны. При покупке ванну следует проверить. Края ванны должны находиться в одной плоскости. (Желательно перевернуть ванну и положить её на плоскость).
При выборе раковины необходимо проверить её геометрическую форму. Особое внимание обратите на сторону раковины, обращённую к стене, — она должна быть абсолютно плоской. Тогда между раковиной и стеной не будет щелей.
При настоящем евроремонте следует заменить радиаторы на более эффективные и эстетичные. Радиаторы бывают алюминиевые, стальные и биметаллические. Перед покупкой радиатора поинтересуйтесь в собственной ДЭЗ — какое рабочее давление поддерживается в вашей системе. А также — какое максимальное давление они используют при «опрессовке». Исходя из полученных сведений, выбирайте радиаторы отопления.

ТЫ ПО ПРИЗВАНИЮ ЭЛЕКТРИК...

Еще до начала ремонта следует продумать расстановку мебели и запланировать розетки, выключатели, дополнительное освещение в тех местах квартиры, где это необходимо.
Оговоримся — заниматься монтажом электрики должен специалист. Но уж если вы взялись сами — примите как инструкцию к выживанию...
Если ремонт квартиры делается в доме, которому больше 20 лет и проводка в нём сделана алюминиевым проводом, то лучше её всю сделать заново, так как алюминий со временем стареет и несколько теряет свою пластичность. Именно поэтому старые алюминиевые провода ломаются после нескольких изгибов. Иногда, чтобы добраться до излома, приходится долбить стену. Кроме того, при попадании на находящийся под напряжением алюминиевый провод влаги (при повреждении изоляции) этот металл начинает быстро разрушаться. Поэтому проводку лучше делать медным проводом. Для прокладки проводов в стенах делаются штробы, в них прокладываются пластмассовые трубки, в которые пропускаются провода. В случае аварии можно будет вытащить весь провод и заменить новым, не повреждая отделку квартиры.
Используйте для проводки освещения провод сечением 1,5 квадратных миллиметра, а для розеток — сечением в 2,5. Для кухни лучше сделать отдельную проводку (то есть, вывести её на отдельный автомат) проводом в 2,5 или даже 4 квадратных миллиметра.
Розетки лучше выбирать с «внутренностями» из керамики, а не из пластмассы.
Выключатель следует расположить у входа в комнату, чтобы его легко было обнаружить в темноте, войдя в комнату. Можно установить его рядом с наличником и на высоте вашей опущенной руки (около 80-90 сантиметров от пола), это её естественное положение. К тому же, если у вас есть дети, то им также удобно будет пользоваться выключателем.
Около письменных столов удобно расположить розетки чуть выше уровня стола. На кухне группу розеток стоит установить под будущими полками. Не забудьте сделать вывод для дополнительного освещения и воздухоочистителя.
Если у вас длинный коридор, то в разных его концах можно поставить выключатели верхнего света. Во многих квартирах около ванной и туалета, там где раньше были антресоли, достаточно темно — проведите туда освещение.
В последнее время очень часто ставят розетки непосредственно в ванной (в основном для стиральных машин). Однако в помещениях с повышенной влажностью устанавливать розетки и выключатели нельзя. Не думайте, что от поражения электрическим током вас защитит «заземление», ведь в наших домах вместо заземления делают «зануление», а это не одно и то же. Розетку для стиральной машины лучше поставить снаружи.
Выключатели и розетки должны устанавливаться не просто в углубление в стене, а в специальные пластмассовые коробки.
Провода от коробок ведутся только вертикально и горизонтально, но не по диагонали. Это делается для того, чтобы всегда представлять себе те места, где проходит провод. Провода протягиваются в штробах глубиной 2-3 миллиметра. Штробы должны быть замурованы. При прокладке проводов в углах между стеной и полом следует учесть высоту плинтуса, чтобы потом при его креплении к стене или полу гвоздями или шурупами не повредить проводку. Не ведите провод по углам тех стен, которые выходят на улицу, чтобы не повредить теплоизоляцию квартиры. Наружные стены долбятся сравнительно легко, так что штроба пусть пройдёт выше.
По окончании работ не забудьте нарисовать схему проводки с указанием мест подключения новых проводов к старым, а также зон, где проходят провода.
О сложном для неспециалиста — о «занулении». Делают его двумя способами.
К клемме в корпусе розетки вместо «земли» подсоединяют перемычку от «нулевого» провода. Необходимо знать, что у этого способа существует одна серьёзная опасность. Нужно внимательно следить, чтобы вам впоследствии на щите какой-нибудь не слишком грамотный электрик не перепутал «ноль» с «фазой». Это приведёт к тому, что сгорят все электроприборы, которые вы хотели обезопасить. Кроме того, часто этот «рабочий ноль» бывает загрязнён из-за неисправности какого-либо электроприбора или самой проводки. И еще — в некоторых домах предохраняющие автоматы разрывают не только линию фазового провода, но и линию нулевого провода. Это вообще лишает всякого смысла подобное «зануление».
Можно провести ещё один провод от розетки к распределительному щитку в коридоре и подсоединяют его на корпус щитка. Такой провод называют «чистый ноль». Правда, бывали случаи, что корпус щитка был загрязнён (пробник показывал наличие потенциала). В этом случае необходимо обратиться в ДЭЗ, чтобы они устранили неисправность.
Внимание! Сделанная неправильно электропроводка в вашей квартире представляет опасность не только для электроприборов, но и для жизни и здоровья вас и ваших близких. Все электротехнические работы должен выполнять высококвалифицированный мастер.

ПРИСТУПАЕМ К НАСТЕННОЙ ЖИВОПИСИ

Поскольку мы с вами экономим, то от обоев можно временно отказаться, а стены просто «закатать» водоэмульсионной краской. Ведь все основное у вас уже сделано и наклеить обои можно в любое время. Тем более, что окраска стен в качестве варианта их отделки становится в последнее время все более популярной.
Имеющихся в продаже красок сейчас великое множество в отличие от недавних советских времен, и ориентироваться в этом море товара довольно трудно. Поэтому перед покупкой материалов, в том числе и красок, поговорите с мастерами — к их рекомендациям стоит прислушаться.
Для потолков и стен подойдет матовая латексная краска. Правда, для стен глянцевая краска более практична, но глянец сегодня не моден. На кухне потолок и стены лучше покрасить моющейся краской, так как именно там потолок и стены загрязняются наиболее интенсивно.
При выборе красок лучше всего ориентироваться на производителей наиболее известных фирм. Настоящая фирменная краска никогда не обманет ваших ожиданий, конечно, при соблюдении всех рекомендаций по ее применению. Этикетка вместе с названием фирмы-производителя, датой выпуска и сроком хранения должна быть напечатана на самой банке вместе с инструкцией на русском языке, которой необходимо придерживаться.
При покупке ориентируйтесь не на количество краски в самой банке, а на то, какое количество квадратных метров поверхности можно выкрасить ее содержимым. Произведя несложные действия с помощью калькулятора, вы лишний раз убедитесь, что при пересчете на один квадратный метр поверхности краски одного уровня качества даже разных производителей будут стоить примерно одинаково.
От необходимости бегать по магазинам и выбирать нужный оттенок вас избавит компьютерный подбор цвета («колеровка» краски в любой нужный вам оттенок). Такую услугу предоставляют сегодня почти в каждом крупном магазине.

И ВСЕ-ТАКИ — ОБОИ Если уж на семейном совете было принято стратегическое решение — «Обоям быть!&raq
И ВСЕ-ТАКИ — ОБОИ

Если уж на семейном совете было принято стратегическое решение — «Обоям быть!», то будьте готовы к нелегкой проблеме выбора. Зато можно найти весьма недорогие, но внешне богатые и пафосные обои, имитирующие самые элитные виды стеновых покрытий.
Существует множество вариантов обоев: от бумажных до виниловых, имеющих бумажную основу, стеклообои, жидкие обои. Есть даже такие бумажные обои (не путать со стеклообоями), которые можно красить обычной водоэмульсионной краской. Выпускаются влагостойкие бумажные обои, пропитанные водоотталкивающим составом (хотя их влагостойкие качества довольно слабы по сравнению с виниловыми и «шелкографией», — последние выдерживают даже влажную уборку). Правда, при наклейке на стены виниловых обоев, особенно вспененных, требуется специальный клей (с надписью «виниловый») из-за большого веса этих обоев.
Тонкие обои требуют тщательной обработки стен, как раз уже сделанной шпаклевки. Если же вы пропустили этот этап и стены имеют много неровностей, то скрыть их помогут плотные, «объемные» обои. Однако места, где использовался цементный раствор при штукатурке или при заделке щелей, нужно обязательно зашпаклевать или закрасить, чтобы содержащаяся в растворе грязь не проступила со временем сквозь обои.
Кстати, красиво, вплоть до евро-уровня, могут смотреться правильно подобранные обои и на потолке. К тому же, сейчас в продаже появились специальные виды «потолочных» обоев.

Требования к «обойному» евроремонту:


* Обои должны быть наклеены встык без щелей и нахлеста;
* Рисунок должен быть подобран, то есть обои должны смотреться как единое целое;
* Если рисунок обоев содержит вертикальные и горизонтальные элементы, то они должны быть строго по уровню;
* Обои не должны отходить от стен;
* Не должно быть натянутых углов, то есть угол не должен «проходиться» единым куском обоев;
* Необходимо соблюдать температурный режим в момент высыхания обоев. Не допускайте никаких сквозняков.


ДВЕРИ — НАДЕЖНЫЕ И КРАСИВЫЕ

Какой должна быть входная дверь в престижную квартиру? — Конечно же, — стальной.
Сами вы ее не изготовите, но установить сможете. Рассмотрим нюансы этого действия...
Входная стальная дверь не всегда ставится в бетонный проем. Бывают случаи, когда стена, отделяющая вашу квартиру от общего коридора или лестничной клетки, сложена из кирпича или, того хуже, из пено- или шлакоблоков, а толщина ее при этом не превышает 15-20 сантиметров. Из этого следует, что новая входная стальная дверь будет по прочности выше, чем окружающие ее стены, что во многом лишает смысла ее установку. В данном случае можно усилить стены, закрепив на них стальные листы толщиной не менее 2 миллиметров. Делать это можно и снаружи, и внутри, но так, чтобы не было слишком заметно для посторонних. Кроме этого, один из замков в стальной двери должен открываться ключом не только снаружи, но и изнутри. Также не должны быть заметны для посторонних и те штыри, которые крепят коробку стальной двери к стенам. Это относится к «выносным» дверям, то есть к тем, которые значительно выступают за плоскость стены.
При всех своих достоинствах входная стальная дверь имеет и серьезные недостатки: плохие тепло- и звукоизоляционные качества. Кроме того, часты случаи поломки замков и заклинивания дверей. Поэтому — не экономьте, замки должны быть достаточно надежными и, следовательно, недешевыми.
Зазоры между стальной дверью и коробкой должны быть не менее 4-5 миллиметров во избежание заклинивания двери в случае пожара (размеры двери увеличиваются при нагревании) или деформации здания, например, при осадке (особенно это касается новостроек).
Если стена, отделяющая квартиру от лестничной клетки, достаточно толстая (не менее 15-20 сантиметров), то для улучшения звуко- и теплоизоляции рекомендую, кроме стальной, поставить в тот же проем вторую дверь, лучше такую же, как и все остальные двери в вашей квартире.
Причем можно поместить обе двери в этом проеме так, чтобы обе они не выступали ни во внутрь, ни наружу. Для этого надо заказывать и устанавливать стальную дверь с учетом того, чтобы двери не мешали друг другу. Это, прежде всего, касается размеров ручек и их месторасположения.
Например, замки или защелки в межкомнатных дверях ставятся обычно на расстоянии одного метра от пола и хорошо, когда все ручки в квартире находятся на одном уровне. Следовательно, ручки замков стальной двери лучше сделать выше или ниже.
Теперь пора перейти к межкомнатным дверям, которые можно условно разделить на две большие группы. К первой относятся полностью готовые межкомнатные двери, а также межкомнатные двери, в которые необходимо только врезать петли, замки и вставить стекла. В нее входят отечественные, финские, польские, английские и испанские межкомнатные двери. Вторая группа дверей — своего рода полуфабрикат. К ней относятся межкомнатные двери, нуждающиеся (кроме врезки петель и замков) еще и в дополнительной обработке (покраска или лакировка) для придания им окончательного вида. В эту группу входят канадские, индонезийские и некоторые отечественные двери.
Выбирая двери, вы должны учитывать не только основные критерии — внешний вид и стоимость, но и качество, особенности установки, а также эксплуатационные свойства.
Как правило, чем межкомнатные двери дороже, тем они лучше. Но внешний вид подчиняется этой закономерности только до определенного предела. В нашей стране это стоимость двери в 300 долларов. Двери стоимостью в 200-500 долларов внешне различаются очень незначительно, а увеличение цены касается в основном только «внутренностей» дверного блока. Например, в дорогих испанских дверях (более 500 долларов) это может быть сплошной сосновый массив, покрытый толстым слоем шпона.
Наиболее качественны импортные межкомнатные двери. Брак бывает и в них (около 10%), но это чаще всего объясняется неаккуратной транспортировкой и хранением. Поэтому при покупке импортных дверей оговорите возможность обмена брака. Сразу после доставки распечатайте и внимательно осмотрите межкомнатные двери. Перевозить их лучше всего в фабричной упаковке.
Что же касается отечественных дверей, то необходимо убедиться в том, что способ изготовления и материал исключают возможность их деформации в процессе эксплуатации.
При выборе дверей не забудьте учитывать стоимость фурнитуры (замков, петель, шпингалетов для двойных дверей, шурупов), стекол, а также, если дверь не лакированная, стоимость лака, шпаклевки под дерево. Например, если к сравнительно недорогой отечественной двери прибавить стоимость фурнитуры, а также работы и материалов, необходимых для того, чтобы довести ее до приличного уровня, то по цене она сравняется с импортной, которая вам может поначалу показаться слишком дорогой.
Особенности установки дверей: необходимо ли врезать петли и замки, а также — соответствуют ли размеры дверного проема параметрам новой межкомнатной двери. Например, финские и испанские межкомнатные двери шире наших на 2,5 сантиметра, и выше соответственно на 4 и 3 сантиметра. Канадские межкомнатные двери могут быть шире на 1,5 сантиметра (в зависимости от того, где они произведены). Поэтому перед покупкой импортных дверей определите размеры дверных проемов в вашей квартире. Учтите, что все они могут значительно различаться.
Эксплуатационные свойства. При выборе дверей учитывайте также и их стойкость к разного рода повреждениям. Если риск таких повреждений достаточно велик (например, из-за маленьких детей или домашних животных), то лучше всего выбирать те межкомнатные двери, которые достаточно просто отреставрировать. Это канадские межкомнатные двери, а также межкомнатные двери из массива или фанерованные, с толщиной фанеровки не менее 1-2 миллиметров. Для реставрации вам потребуется только немного шкурки, лака или краски того же оттенка, которым покрыта дверь. Поэтому при установке неокрашенной или не лакированной двери обязательно сохраните некоторое количество краски или лака, использованных для ее покраски.
Покупая готовые межкомнатные двери, также приобретите небольшое количество лака или краски такого же состава или оттенка, которыми покрыты ваши межкомнатные двери. В том месте, где вы покупаете межкомнатные двери, такие лак или краска, как правило, есть. Не будет же фирма отправлять межкомнатные двери обратно производителю из-за малейшей царапины!

Как отбирать двери для «евроремонта»?


* Поверхность двери должна иметь минимум сучков. Сучки не должны быть большими и сквозными, так как через некоторое время они просто выпадут.
* Заготовки для двери должны быть собраны из бруса шириной не более 50-60 мм. Это делается для того, чтобы межкомнатные двери не коробились и не трескались. Причем направление волокон у склеенных брусков должно чередоваться.
* Поверхность двери должна быть гладкой и не ворсистой. Ворсистость — признак использования при изготовлении двери сырого материала.
* Дверное полотно должно быть плоским и не иметь искривлений. Определить это довольно просто. Приложите к полотну ровный брус или просто натяните нитку. Можно положить дверь на ровный пол.
* Дверная коробка должна быть ровной, фанерованной или качественно окрашенной под цвет двери, с хорошей чистотой обработки (а не слегка помазана сильно разведенной морилкой, как это бывает у некоторых отечественных дверей).
* Двери не должны быть слишком тяжелые, так как большой вес — свидетельство плохо высушенного дерева. Потом, по мере высыхания, такие двери могут покоробиться и даже треснуть.
* Фанерованная поверхность должна быть без вздутий, шпон около торцов дверного полотна и, особенно, на самих торцах не должен отходить от массива.
* Торцы двери, если они не покрыты шпоном, должны быть окрашены под его цвет.
* «Штапики» вокруг стекол — они должны быть дубовыми или хотя бы окрашенными в тот же цвет, что и дверь.


Характеристики «дверного евроремонта»:


* Петли и замки должны быть врезаны так, чтобы зазор между ними и коробкой не превышал 1 миллиметр;
* Коробка крепится только на шурупах (диаметром не менее 5 миллиметров);
* Отверстия под шурупы либо закрываются специальными заглушками, либо заделываются шпаклевкой под цвет коробки;
* Дверь не должна сама открываться или закрываться, а должна быть неподвижна в любом положении. Она не должна закрываться с усилием;
* Дверная коробка должна быть установлена строго вертикально с отклонением не более 5-6 миллиметров;
* Расстояние между дверью и полом около 1-1,5 сантиметров. Если около двери будет лежать ковер, учтите его толщину, чтобы дверь не задевала его;
* Если две двери находятся рядом, то они должны быть на одном уровне (возможна разница до 5-8 миллиметров, затем этот перепад выравнивается наличниками).


КАКОЙ ПРЕСТИЖ БЕЗ ПЛИТКИ?!

Само собой — вы будете выкладывать плиткой пол и стены в санузле, в ванной. На кухне, вдоль рабочей секции — тоже плитка. Но это все — стандартный вариант. Мы же делаем «евро». Тогда придется пофантазировать и представить керамическую плитку на полу кухни, и, может быть — в прихожей.
Выбирая плитку, даже из числа импортных — будьте внимательны. Особенно настороженно следует относиться к товару, который кажется очень дешевым. Обычно это низкосортный товар или приобретенная нашими продавцами по бросовым ценам «некондиция», имеющая уже перечисленные признаки отклонений от необходимого уровня качества.
Укладка плитки. Плитку кладут на раствор, для приготовления которого используют сухую штукатурную смесь, и добавляют в него небольшое количество клея ПВА. Перед укладкой на стене делают насечки, а саму плитку хорошо смачивают, чтобы она не вытягивала влагу из раствора и крепче держалась. Этот способ укладки позволяет качественно положить плитку даже на не очень ровные стены. И поскольку укладка ведется на сплошной слой раствора, под плиткой нет пустот, в которые может проникать вода или образовываться конденсат, способствующий отслаиванию плитки от стены. Используемая для укладки плитки сухая смесь не должна быть известковой (светлой).
Для укладки плитки можно также использовать специальные мастики или клеи, а также смесь чистого цемента с ПВА. Эти составы также хорошо и крепко держат плитку. Правда, использование их на стенах, имеющих неровности или наклон, довольно проблематично. Допустим, вы не стали выравнивать стены. Тогда вполне возможно, что на какой-либо стене будет изрядное отклонение, в 4-5 сантиметров. Использование при таких отклонениях специальных клеев и смесей для укладки плитки приводит только к их неоправданно высокому расходу. А так как стоят они минимум в 3 раза дороже обычной готовой штукатурной смеси, то — и к излишним тратам.
К укладке плитки приступают сразу после проводки сантехнических труб, установки ванны и дверей. Ванну обкладывают кирпичом, который затем облицовывают плиткой. Иногда на этой стенке делают дверцу для доступа к сливу ванны. Но предпочтительней сделать съемный люк, используя в качестве крепления магнитные защелки (достаточно мощные и не менее 4 штук, продающиеся в комплекте вместе с закладными перфорированными деталями). Или оставить в кирпичной стенке небольшое окно и закрыть его наглухо плиткой. Таким образом, в случае аварии вы, разбив одну или две плитки (необходимо на этот случай иметь запасные), прикрывающие это окно, получаете необходимый вам доступ.
В стенке, закрывающей ванну, можно сделать углубление для ног, чтобы было удобно стоять около нее, особенно это актуально для тех, кому приходится стирать в ванне или, например, купать ребенка. Углубление также облицовывается плиткой.
«Отливы». Для того чтобы вода не протекала в стыках между ванной и стеной, необходимо также решить, будет ли делаться «отлив» из плитки, или вы обойдетесь специальным пластиковым бордюром или бордюрной лентой. Необходимо отметить, что при укладке плитки с «отливом» нужно очень хорошо зафиксировать саму ванну, желательно выложить из кирпича стойки, на которые будут опираться ее края. Это важно для того, чтобы между плиткой и ванной не образовалась трещина, которая при неизбежном попадании в нее воды будет увеличиваться.
«Отливы» лучше делать из целой плитки, а не из маленьких полосок. В этом случае шов между плоскостью стены и «отливом» не будет непосредственно находиться под струёй воды, что приводит к его размыванию и к тому, что плитка может со временем просто отвалиться.

Требования к плиточному «евроремонту»:


* Плитка укладывается строго вертикально и все плитки должны находиться в одной плоскости. Недопустимо нависание или западание края одной плитки относительно другой;
* Под плиткой не должно быть пустот (их можно определить простукиванием);
* Расстояния между плитками (швы) должны быть везде одинаковыми и равными (1-2 миллиметра или больше — на ваш вкус);
* Швы между плитками должны совпадать и образовывать прямую линию;
* Швы должны быть выполнены строго по уровню;
* Рисунок плиток должен быть строго подобран;
* Швы необходимо затирать специальным затирочным цементом, лучше финским, так как в отличие, например, от турецкого, он не желтеет.


Конечно, в сегодняшнем выпуске мы указали далеко не все виды ремонтных работ. Ваша квартира еще не имеет желаемого вида — престиж пока не заметен. В следующем номере мы продолжим доведение вашего жилища до уровня «евро».
Напоследок, уточним некоторые аспекты самостоятельного ремонта класса «престиж». А именно, — последовательность работ.
Например, в ванной и в туалете установка дверей после монтажа сантехнических труб предохранит дверные коробки от возможной порчи; укладка плитки после установки дверей позволит избежать лишних трат, связанных с возможным расширением дверного проёма, спиливанием коробок, а также исключить вероятность повреждения облицованных новой плиткой стен.
Электротехнические работы (установку розеток и выключателей) также необходимо выполнять до укладки плитки. Стены в сантехническом блоке, как правило, тонкие, и сделать отверстие под коробки для выключателей и розеток, не повредив при этом свежеположенную плитку, достаточно сложно.
Возможны и отступления. Так, небольшой объём штукатурных работ обычно делается вместе с малярными, если же этот объём значителен (обычно в кирпичных домах), то основная его часть делается до установки дверей. Кроме того, в зависимости от выбора вами типа покрытия пола этот этап делается в другое время: пол из кафельной плитки — если собираетесь делать его в большой части квартиры, то лучше делать до установки дверей (особенно если пол в квартире неровный и вы планируете его выровнять). Выравнивание пола и укладка плитки связаны с большим объёмом растворных работ, а при этом можно повредить новые двери. Затирку швов в этом случае делают после окончания малярных работ. Уложенную плитку надо хорошо защитить от возможных повреждений и грязи. Лучше всего такой пол укрыть листами оргалита.
Если же плиточный пол будет на кухне и в прихожей, то делать его надо после установки дверей. Граница между плиткой и покрытием в остальной части квартиры, например, паркетом, должна находиться под дверью.
Если напольные покрытия будут паркетные (паркет, щитовой паркет, ламинированный паркет, паркетная доска), то настил лучше делать после установки дверей и окончания малярных работ. Так как установка дверей и малярные работы связаны со штукатурными работами, — вода, раствор, олифа или шпаклёвка могут повредить паркет.
Если вы планируете стелить ковролин, — делается это в последнюю очередь после наклейки обоев, перед наличниками и плинтусами.
Остановились на линолеуме, — обеспечьте идеально ровную основу (ДСП, оргалита, фанеры). Поэтому его укладку лучше делать после малярных работ, но перед наклейкой обоев.


Строительный сезон 2003,24
по книге М. Верикина (www.dveri-ust.ru) - "Как сделать евроремонт"(2000г.)